Pagrindinis gyvenimo būdasGstaad, Šveicarija: „Paskutinis rojus beprotiškame pasaulyje“, vis dar nepaliesta pasakos su gausybe slidžių

Gstaad, Šveicarija: „Paskutinis rojus beprotiškame pasaulyje“, vis dar nepaliesta pasakos su gausybe slidžių

Kreditas: „Getty Images“ / AWL Images RM
  • Kaušo sąrašas

Rosie Paterson keliauja į Gstaadą, kurį Julie Andrews apibūdino kaip „paskutinį rojų beprotiškame pasaulyje“, kad sužinotų, kas slypi už reaktyvinio fasado.

Augantis, mokytis slidinėti buvo panašus į ėjimą į mokyklą. Privaloma. Mano tėvas sugebėjo įveikti tai, kad aš nepaveldėjau jo rankų ir akių koordinacijos, nes leisdavau man nuvesti mane iki ilgiausio juodo bėgimo La Sarenne - Alpių 18 km (11 mylių) - 10-ies.

Po metų jis nuvežė mane į Gstaadą, kur pats išmoko slidinėti. Bet kokių nuotraukų, kurias darydavau mūsų tėvo ir dukters kelionėje, jau seniai nebėra, bet prisiminimai užstrigo mano galvoje. Mes atgabenome šokoladą, kantrybė mažėjo, nes parduotuvės darbuotoja uoliai suvyniojo dėžes taip pat kruopščiai, kaip ir juvelyrinių dirbinių pardavėja „Meilės faktiškai“, kurią pavaizdavo Rowanas Atkinsonas. Važiuodami iš Vevey, kur gyveno mano močiutės šeima, kiekvienas sulenkiau kelią, kuris apkabino aukštyn kylančius kalnus, ir parodžiau dar vieną didingą vaizdą.

„Alpina Gstaad“, Šveicarija.

Galiausiai, pati „Gstaad“ - stebėtinai pražūtingi vasarnamiai su kartų sena, turtinga puošyba palei plačiai išsikišusius stogus ir raižytus balkonus; tradiciniai arkliais traukiami vežimėliai, suspaudžiantys pagrindinę akmenukų gatvę; spalvingos moterys, besimaudančios kailiais, kurias visus aukščiau matė neįmantriai romantiškas „Palace“ viešbutis, iš aukštai iškilusių ešerių. Keletą metų fantazavau apie santuoką tame viešbutyje.

„Man buvo malonu rasti rūmus ir Gstaadą, atrodo, nepaliestą“

Ši svajonė jau seniai išnyko, bet, grįžęs šiais metais anksčiau, su tėvu vilkdamas, aš džiaugiausi radęs rūmus ir Gstaadą, atrodo, nepaliestą. Be abejo, įvyko keletas subtilių pokyčių. Vienos iš privačių miesto namelių sode dabar yra laipiojimo siena. Ir šiek tiek žemiau nei „The Palace“, nors ir užimantis ne mažiau pavydėtiną poziciją, pasirodė „Alpina Gstaad“.

Pastatytas 2012 m., Tai buvo pirmasis per šimtmetį prabangus viešbutis, pastatytas Gstaadoje. Jis laikėsi griežtų miestelio planavimo įstatymų, stovėdamas kukliuose šešiuose aukštuose, tačiau štai kuklumas baigiasi. Po žeme esančiame apželdintame sode ir mano mėgstamiausiame lauko baseine paslėptas važiuojamasis kelias yra užtikrintas, kad nauji atvykėliai būtų laukiami atokiau nuo smalsių akių, o dabartiniai svečiai būtų apsaugoti nuo artėjančių ir išeinančių garsų.

Miegamieji yra prabangūs - su medinėmis lentų lubomis, stačiakampėmis medienos ir akmeninėmis židinėmis bei lovos šviestuvais, pagamintais iš Šveicarijos karvių varpų; ir visi jie turi balkoną. Čia taip pat yra įspūdingas japonų restoranas „Megu“, kuriame patiekiami švieži suši (labai reikalingas pakeitimas po didelių šveicariškų sūrių kiekių) ir liepsnojanti „Wagyu“ jautiena.

Čia dirba nepriekaištinga durininkų komanda, visada pasiruošusi švilpti aplink Gstaadą ir šlaitus, tačiau nepraleiskite kelio ženklų, pažymėtų miško takais, kurie vingiuoja keliu nuo kaimo centro ir per viešbučio sodus. Kai aš smarkiai lipdavau per storą sniegą, priekyje pradėjo negailestingai sutikti ryškiaspalviai karšto oro balionai. Matyt, buvau numatęs savo vizito laiką 41-ajame kasmetiniame oro balionų festivalyje, viename iš daugelio kultūros ir sporto renginių, kuriuos rengia „Gstaad“, įskaitant paplūdimio tinklinio didžiųjų serijų ir ATP „Swiss Open“.

„Kiekvieną dieną praleidau naujame rajone, tyrinėdamas naują reljefą, pradedant nuo ledyno 300 ledyninio plokščiakalnio ir baigiant Wasserngrato tigro bėgimu“.

Vieną rytą atsidūriau „Peak Walk“ - pirmojo pasaulyje kabamojo tilto, jungiančio dvi viršūnes, vaizdais į Matterhorną, Monblaną ir Eigerį, vaizduojančio ryškiai mėlyną dangų, fone. Kitame žirgo traukiama karietė patraukė mane pro užšalusius ežerus ir apledėjusį mišką į nuošalų „Bochtehus Beizli“ - 300 metų senumo sodybos restoraną, kurio specializacija - vietiniai delikatesai.

Tačiau daugiausiai metų metus į Gstaadą grįžta slidinėjimas - 200 km (124 mylių) nepriekaištingai prižiūrimų, plačių ir dažnai tuščių šlaitų. Skirtingai nuo kitų populiarių kurortų, Gstaad slidinėjimo zonas skiria gamtos draustiniai ir nepadėti kalnų veidai. Tai toli gražu nebuvo nepatogu, o tai reiškė, kad kiekvieną dieną praleisdavau naujame rajone, tyrinėdamas naują reljefą, nuo vėjo vingiuoto „Glacier 300“ plokščiakalnio - vienintelio ledyno slidinėjimo ploto Berno Oberlande - iki Wasserngrato tigro bėgimo, stačiausios regiono nuolydžio su vidutinis nuolydis –45˚.

Mano gidas Lukas užaugo, lankė mokyklą ir išmoko slidinėti Gstade. Kaip ir daugelis jo kolegų bei prieš jį buvusio tėvo, jis yra pienininkas. Vasarą jis lydi savo brangią bandą - Lukas karves vadina „savo princesėmis“ - į aukštas, žalias ganyklas. Žiemą, kai ganykla tampa pjūviu, karvės grįžta į šiltą tvartą, užtikrinantį šiltą tvartą, paliekant Lukui laisvą nurodymą ir nurodymus.

Apsilankydamas šeimos ūkyje, jis papasakojo apie savo planus paįvairinti ir investuoti į nedidelę lamų bandą - nuo tada jos atvyko, kad galėtų daug ką pripažinti „Instagram“.

Atsižvelgiant į jos tarptautinę reputaciją ir garsią klientų grupę, daugelis nustebo sužinoję, kad Gstaad vis dar yra veikiantis kaimas - jame gyvena 200 ūkių, 7000 karvių ir gyvena daugiau nei 9000 žmonių - tačiau tai neabejotinai yra jo žavesio ir sėkmės dalis.

Sūrio (kietos veislės, susukto į garbanas, nereikia praleisti) ir pieno, kurį gamina Lukas ir kiti ūkininkai, galima rasti mieste - net ir „Molkimat“ arba pieno pardavimo automatas yra malonus ragauti visą parą. Tik tikiuosi, kad man nereikės laukti dar maždaug 15 ar daugiau metų, kad grįžčiau.

Kambariai „The Alpina Gstaad“ nuo 724 svarų sterlingų, įskaitant pusryčius ir 85 svarų dienos maisto ir gėrimų kreditą per dieną trijų viešbučio restoranų link, prieigą prie „Six Senses Spa“ baseinų, saunos ir garų kambario bei poilsio zonas bei automobilių stovėjimo aikštelę . Norėdami užsisakyti, apsilankykite www.thealpinagstaad.ch.

Kaip ten patekti

Patikimos kelionės traukiniu idėja mums gali būti svetima, tačiau Šveicarijoje tai yra pagrindinė teisė. „GoldenPass“ traukinys iš Montreux (ten yra tiesioginis susisiekimas iš Ženevos) į Gstaadą yra „Belle Epoque“ malonumas; sėdėkite dešinėje vežimėlio pusėje važiuodami į priekį, kad gautumėte geriausią vaizdą.

Jei judate, „Swiss Travel Pass“ siūlo neribotas keliones iš eilės per visą šalies transporto tinklą. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.swisstravelsystem.co.uk.

„Swiss Air“ yra neprilygstamas dėl savo bagažo: jame yra sporto įrangos ir net dviračių.

Kur apsistoti

Gstaad garsėja prabangiais viešbučiais, įskaitant „Alpina Gstaad“ ir „Hotel Olden“, priklausančius Bernie Ecclestone. Jei vis dėlto norėtumėte kažko šiek tiek kitokio, užsisakykite kambarį viešbutyje „HUUS“ kaimyniniame Saaneno kaime. Čia yra daugybė viešojo transporto, einančių iš durų; taip pat galite pagrobti vieną iš viešbučio nemokamų „Range Rovers“.

Už tipiško medinio fasado interjerus puošia atotrūkis tarp egzotiškų ir gundančių, o alpinizmo temomis dekoratyvios instaliacijos dominuoja centrinėse vietose - dramatiška centrinė biblioteka ir baras, populiarus svečių ir vietinių gyventojų tarpe.

Kambariai nuo 135 CHF (apie 112 svarų sterlingų) už naktį, įskaitant pusryčius. Norėdami užsisakyti, apsilankykite www.huusgstaad.com.


Kategorija:
Didžiausios Afrikoje laistomos skylės: 10 geriausių kubilų su vaizdu
Mano mėgstamiausias paveikslas: Robertas Dalrymple'as